Delta du Dniepr près de Gola Pristan

Du 30 juillet au 14 août 2010, un quinzaine de jeunes ukrainiens viendra dans la région du Brandenburg participer à un camp-nature international. Les rencontres entre jeunes allemands et ukrainiens, qui ont lieu régulièrement en Ukraine et en Allemagne depuis 2007, permettent non-seulement un échange de bonnes pratiques, mais également de réfléchir ensemble à des solutions concrètes à apporter en matière de protection de la nature et d’éducation à l’environnement. Trident Voyages apporte depuis 2007 son soutien logistique et technique pour l’organisation et le déroulement de ces rencontres.

Depuis 2007, Trident Voyages s’engage auprès de la branche « jeunesse » de l’Organisation de Protection de la Nature du Brandenburg (près de Berlin), la NAJU. L’agence a apporté son soutien logistique et technique lors l’organisation de rencontres internationales de jeunes et de conception de projets environnementaux par les jeunes de la NAJU et de l’association « Zelenyï Homen » à Gola Pristan. Lors de leurs séjours en 2007 et 2009, les jeunes allemands, âgés de 18 à 26 ans, ont pu découvrir l’Ukraine et discuter avec les membres de « Zelenyï Homen » des enjeux et challenges que représente la protection de l’environnement dans la région menacée du delta du Dniepr, ainsi que de possibles solutions à apporter à ce problème.

Les jeunes ukrainiens, quant à eux, ont rendu visite à leurs amis allemands en 2008. Lors de ce séjour, ils ont eu l’occasion de se familiariser avec différents projets en rapport avec la protection de l’environnement et l’éducation à l’environnement, pouvant être également mis en pratique dans le futur en Ukraine. Ces différents séjours ont permis un échange d’idées très riche entre les jeunes. En plus de l’expérience d’un camp-nature, ces différentes rencontres ont permis aux jeunes de découvrir la culture et la perspective de l’autre, et également de rassembler de nombreuses idées pour une planète plus propre.

Les jeunes ukrainiens seront en Allemagne du 31 juillet au 14 août 2010 pour un nouveau camp-nature dans le Brandenburg. Au programme : visite de la Maison de la Nature de Gerswalde, randonnées dans les parcs naturels de la vallée de l’Oder à la frontière polonaise ainsi que de la Märkische Schweiz, et bien sûr, de passionnantes discussions!

La prochaine rencontre, en Ukraine, est prévue pour l’été 2011.

Eglise St Michel, Berditchev

Au premier abord, le nom de cette petite ville située dans l’oblast de Jitomir, à quelques centaines de kilomètres de Kiev, n’évoque rien. Pourtant, elle est étroitement liée à l’un des grands noms de la littérature française : Honoré de Balzac. Car c’est ici, après y avoir passé plusieurs longs séjours, que le célèbre écrivain français épousa la comtesse Eveline Hanska.

L’histoire de l’écrivain et de la comtesse a tout d’une tragédie, peuplée de grands sentiments, d’une union impossible et d’une fin malheureuse. Balzac y campe le personnage principal : génial, mondain, adoré des femmes qui trouvent qu’il les comprend si bien, écrivain prolifique et déjà reconnu, mais également particulièrement malheureux en affaires, et donc criblé de dettes. L’autre protagoniste de l’histoire, c’est Eveline Hanska. Fille d’une famille de la grande noblesse polonaise, elle a épousé un homme de vingt ans son aîné et vit une vie retiré à la campagne, dans sa propriété de Verkhovnиa, en Ukraine. Elle vit à l’abri de besoin, mais s’ennuie. Pour se distraire, cette jeune femme instruite dévore les livres, et notamment ceux de Balzac, son auteur préféré, qui a su selon elle si bien dépeindre les mœurs de son temps. Et la vie qu’il décrit dans ses livres, le Paris authentique et coloré, l’attire.

Une mystérieuse « Étrangère »

Un jour elle lui écrit une lettre mystérieuse où elle signe simplement : « l’Étrangère ». L’écrivain est aussitôt intrigué. Il lui répond. Commence alors une correspondance enflammée qui durera… 17 ans. Dix-sept ans pendant lesquels l’écrivain attendra sa belle. Balzac et Hanska, qui sont tombés follement amoureux l’un de l’autre, se rencontreront une première fois, à Neuchâtel. Et forment déjà des projets d’avenir. Seulement voilà : la comtesse est mariée, et ne veut pour rien au monde divorcer. Il faudra donc attendre. L’écrivain continue sa vie houleuse, entre grandes entreprises, réduites aussitôt à néant, conquêtes, et le plus important, l’écriture. Malgré des liaisons avec diverses protectrices, son cœur reste fidèle. Il dévoile à Eveline ses grands projets, celui de peindre par ses livres une véritable fresque de son temps, et de faire du roman un genre littéraire moderne. Sa relation épistolaire influencera, et même inspirera son œuvre. Empli d’espoir et d’amour, il écrira de manière frénétique, jusqu’à quatre romans à la fois. Qu’il se brouille avec la comtesse, même pour quelques mois, il arrête d’écrire. Revoir Mme Hanska devient une obsession.

Un amour impossible

En 1842, coup de théâtre. Le comte Hanski meurt. Balzac, qui attendait la nouvelle depuis huit ans, n’espère qu’une chose : revoir la comtesse au plus vite et se marier. Hélas, celle-ci semble moins empressée que son amant. Des ennuis de succession retarderont leurs retrouvailles, qui auront lieu un an plus tard, à St Pétersbourg. S’ensuivent quelques mois de bohème à travers l’Europe, avec Madame Hanska, la fille de celle-ci et son époux. Balzac rentre à Paris épuisé et se remet à sa Comédie humaine. Il abat le travail comme un forçat, avec un nouvel espoir : Mme Hanska attend un enfant de lui. Les projets de mariage sont à nouveau au goût du jour. Il achète une maison, et la prépare pour l’arrivée de sa future femme. Mais Mme Hanska veut régler toutes ses affaires en Ukraine avant de s’installer à Paris. Les retrouvailles sont encore repoussées. Et là, encore, un coup du destin : la veille d’aller chercher sa fiancée prête à s’installer définitivement en France, Balzac apprend qu’elle a fait une fausse couche. Terrassée de chagrin, Mme Hanska ne pense qu’à une chose : rentrer en Ukraine. Et demande à l’écrivain de le revoir un an plus tard seulement, en février 1847. Cette année-là, ils passent enfin plus de temps ensemble, car elle s’installe deux mois à Paris. Revigoré par sa présence, l’écrivain publie simultanément trois romans : Le Député d’Arcis, La Dernière Incarnation de Vautrin et Le Cousin Pons. Le bonheur fut hélas de courte durée : la comtesse repart en Ukraine, et repousse leurs retrouvailles à l’automne.

Retrouvailles en Ukraine

Pour Balzac, malgré le succès de ses romans, les affaires ne marchent pas non plus. L’écrivain, pensant avoir trouvé le filon du siècle, avait investit une grande partie de la fortune de sa future épouse en action des chemins de fer du Nord, avec l’intention de les revendre un peu plus tard, pour en tirer un profit substantiel. Hélas, l’entreprise s’avéra être malheureuse, car les actions chutèrent de manière catastrophique, tant et si bien que Balzac n’en retira que des dettes. En septembre 1847, ayant perdu le sommeil à cause de ses soucis d’argent, et ne pensant qu’à rejoindre Mme Hanska, Balzac partit pour l’Ukraine sans attendre sa permission. Il prit soin de brûler toutes ses lettres pour ne pas être l’objet de chantage. Le voyage fut long et pénible, en train et en diligence. L’écrivain ayant roulé de jour comme de nuit, arriva moins de deux semaines plus tard à Berditchev, bien avant la lettre annonçant sa venue. Il continue sa route en calèche, jusqu’à la propriété de Mme Hanska, Verkhovnia, qu’il décrit comme « une espèce de Louvre, de temple grec, doré par le soleil couchant, dominant la vallée ». La route qui y mène serpente à travers les steppes, « les vraies steppes », qu’il compare à la prairie de Fenimore Cooper. Il compte rester chez Mme Hanska jusqu’à la mi-avril, visite Kiev, continue la rédaction de quelques romans. Ses affaires le rappellent cependant plus tôt que prévu à Paris. Mme Hanska ne l’accompagne pas : la loi prévoit qu’elle perde tous ses biens en cas de mariage avec un sujet étranger, et elle envoie une requête au tsar en personne, que Balzac avait rencontré en 43 à St Pétersbourg. Désespéré, malade, Balzac n’arrive plus à travailler. Arrive enfin une lettre de Mme Hanska lui demandant de revenir en Ukraine pour ne plus se quitter. Balzac est fou de joie. Il repart aussitôt, sans consulter son médecin qui lui aurait sans doute déconseillé ce voyage, et arrive à Verkhovnia fin 1848. En 1849, la requête de Mme Hanska au tsar est refusée. Le 14 mars 1850, Mme Hanska décide finalement d’épouser Balzac, cédant toutes ses terres à sa fille. Ils se marient en toute discrétion, en présence seulement de quelques amis fidèles. Et retournent à Paris. La situation n’est pas fameuse : la nouvelle Mme de Balzac a renoncé à tous ses biens, l’écrivain est lui-même malade et couvert de dettes. Il s’éteint à peine cinq mois après son retour. Mme Hanska lui survivra 31 ans. Les deux amants éternels sont aujourd’hui enterrés côte à côte au cimetière du Père Lachaise.

Aujourd’hui, les trois pièces qu’a occupées Balzac au premier étage du palais de Verkhovnia lors de ses différents séjours sont aménagées en musée. L’on peut y voir sa table de travail, des portraits, et différents documents relatifs à Balzac et à Éveline Hanska. La visite du musée peut être combinée avec celle du bâtiment où furent célébrées les noces de l’écrivain à la comtesse, à Berditchev. Car en Ukraine, malgré les siècles écoulés, cette folle histoire d’amour, dans laquelle Balzac a joué le plus romantique de ses personnages, n’a pas été oubliée, et fascine encore.

Chevaux de Przewalski à Askania Nova

Une oasis dans la steppe

A la fin du 19^e siècle, la steppe de Syvach semblait encore s’étendre à l’infini, ondulant de Zaporijjia à Syvach, et de Melitopol à Kherson. C’est qu’à cette époque, peu de routes en troublaient l’immensité plate et dénuée de tout arbre. Posées au bord de ces routes, seules des cabanes branlantes attendaient marchands, bergers et voyageurs partant pour la Crimée ou en revenant.

Au milieu de cette vaste solitude, à environ 40 kilomètres au nord de l’isthme de Perekop, se trouvait une cuvette de 5 à 7 kilomètre de diamètre, seul dénivelé dans cette immensité plate. Tous les 10 à 15 ans s’y passait un phénomène étrange : à condition que les précipitations printanières soient assez fortes, la cuvette se remplissait d’eau, formant une sorte de marais qui mettait environ deux ans à s’assécher. C’est ainsi que régulièrement, et pour quelques temps, cette zone désertique se transformait en marécage luxuriant, abritant de nombreuses espèces d’oiseaux.

C’est ici, dans le bassin pontique, entre le Dniepr, la mer d’Azov et la Crimée, qu’acheta en 1828 le duc allemand Ferdinand von Anhalt-Koethen 47 148 desjatinki de terre (environ 51 509 ha) au tsar Nicolas Ier, dans le but d’y commencer un élevage de moutons mérinos. Le duc donna au cœur du domaine, situé au milieu de ce triangle, le nom d’Askania Nova, en l’honneur de la maison d’Ascanie, l’une des plus anciennes familles allemandes, qui constitue la souche de la maison d’Anhalt. Cependant, le duc échoua dans sa tentative de créer un élevage de mouton, et revendit le domaine en 1856 à un autre propriétaire terrien allemand, F. J. Fein, dont la fille épousa J. J. Falz, amenant en dot nom et domaine.

L’un des petits-enfants issus de cette union, Friedrich Edouarovitch Falz-Fein, eut plus de succès que ses ancêtres dans son entreprise. Féru de sciences naturelles, il fonda à Askania Nova un jardin botanique et zoologique qui devait bientôt être connu dans tout le pays et même au-delà de ses frontières. A partir de 1866, il négocia l’achat d’animaux rares et de grande valeur. L’un des éléments centraux du domaine était le puits artésien, le premier en Russie du sud, d’où l’eau jaillit spontanément, pour la construction duquel, en 1887, fut spécialement engagé un ingénieur anglais. Le parc zoologique accueillait à l’origine 32 espèces d’oiseaux, ainsi qu’un jeune ours, un cerf, un chevreuil et un lapin blanc. En 1888 arrivèrent les premiers animaux venus de l’étranger : trois antilopes cervicapra, un couple de kangourous et un couple de Nandous d’Amérique.

Très rapidement, l’entreprise audacieuse de Friedrich Edouardovitch attira une foule d’experts et de profanes. Certains grands noms de la science profitèrent même des possibilités offertes par ce parc de Taurie pour mener à bien leurs propres expérimentations, ce qui entraîna une augmentation considérable du nombre de visiteurs. Ce succès fut confirmé par des prix remportés lors d’expositions animalières de toutes les Russies en 1908, 1910 et 1911.

la steppe en fleur, Askania Nova

Un jardin zoologique

Friedrich Falz-Fein porta une attention toute particulière à la protection de la végétation steppique originelle caractéristique d’Askania Nova. Etant conscient qu’une telle végétation était indéniablement menacée par l’implantation de colons et par l’agriculture en pleine expansion dans la région, il souhaita créer au sein de son domaine une zone steppique protégée, l’un des derniers espaces à rester vierge de toute influence extérieure, grâce à la mise en place de zones-tampons.

La Révolution de 1917 et la prise de pouvoir par les communistes marqua certes la fin du règne de la famille Falz-Fein sur cette région d’Ukraine, ne changea cependant pas grand-chose à Askania Nova. Car les nouveaux maîtres avaient compris bien assez tôt la signification nationale et internationale du domaine. Askania Nova devint donc un bien nationalisé au sein d’un parc naturel lui-même également nationalisé, et fut rebaptisé en 1919, à la fin de la sanglante guerre civile « institut soviétique pour l’acclimatation et l’hybridation d’animaux ». En 1956, le parc naturel devint partie intégrante de l’institut, et sa surface fut considérablement agrandie.

safari à Askania Nova

La particularité des recherches menées au domaine d’Askania Nova, est qu’elles se concentrent sur un petit nombre de types d’ongulés ainsi que d’oiseaux aptes ou inaptes au vol, tout en englobant un grand nombre d’espèces comprises dans ces mêmes familles. Le but de ces expérimentations est notamment la création de nouvelles races ovines, porcines et bovines adaptées aux conditions climatiques particulières de la région.

A l’heure actuelle, le tourisme joue un rôle de plus en plus important dans le développement du domaine. Car Askania Nova est avant tout une réserve naturelle unique, seul endroit où la végétation steppique originelle de Taurie a pu être conservée jusqu’à ce jour. Il est aujourd’hui possible de participer à des safaris, en jeep où à cheval, et de partir à la découverte des animaux d’Europe et d’Afrique peuplant la steppe du domaine, tels que le saïga (saiga tatarica) l’oryx (oryx beisa), le bison (bison bison), le zèbre, le grand koudou, le buffle africain et bien d’autres encore.

L’une des fiertés du parc est également la présence du plus grand troupeau en semi-liberté du très rare cheval de Przewalski, cousin du cheval domestique découvert au 19^e siècle. Les premiers individus furent introduits en 1899 dans le domaine, suite à des expéditions dans le désert de Gobi. Ceci empêcha très certainement leur extinction totale, qui semblait encore inéluctable quelques décennies en arrière, alors qu’un très petit nombre seulement survivait dans différents zoos. Le troupeau d’Askania Nova constitua en effet l’un des groupes-souche à partir duquel put se perpétuer la race et à partir duquel des animaux purent être réintroduits en Mongolie, à partir de 1992, avec la participation enthousiaste de la population.

En 1985, le domaine d’Askania Nova fut inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO dans le cadre du Programme sur l’Homme et la Biosphère (MAB), parallèlement à d’autres réserves prestigieuses tel que le Parc national de Serengeti de Tanzanie et le Parc national de Yellowstone aux Etats-Unis. Le parc d’Askania Nova s’étend sur une surface de 33 000 ha, dont 11 000 ha de zone centrale particulièrement protégée, afin de permettre la conservation de la végétation steppique originelle unique au monde, et 6 600 ha de zone-tampon, dans laquelle les visites sont soumises à une réglementation stricte.

Musée en plain air d'Oujgorod

Oujgorod est la ville ukrainienne située le plus à l’ouest de l’Ukraine et est la capitale de la Transcarpathie. Elle se trouve près des frontières hongroise et slovaque. On sent ici l’influence hongroise, qui fut plus tard austro-hongroise, ce qui est loin d’être étonnant, l’Empire ayant contrôlé pendant plusieurs siècles la région. Mais les hongrois ne furent pas les seuls à y laisser des traces : la Transcarpatie ayant été revenue en 1919 à la Tchécoslovaquie, on sent également des influences tchèques et slovaques dans l’architecture.

A ne pas manquer à Oujgorod : le quartier cubiste, un petit bijou architectural construit au début du siècle dernier et ayant gardé jusqu’à aujourd’hui son authenticité. Une autre curiosité de la ville est bien sûr le château d’Oujgorod, converti aujourd’hui en un musée assez intéressant sur l’histoire et la culture des Carpates. D’ici, vous serez à deux pas du Skansen, un musée en plein air qui vaut le coup d’œil, où l’on peut voir des fermes houtsoules et boyko reconstituées avec minutie, ainsi qu’une église en bois construite dans les règles de l’art de l’architecture des Carpates, qui fut construite sur un modèle original.

Par beau temps, n’oubliez pas d’aller vous promener sur les berges de l’Ouj, le long de la plus grande allée de tilleuls d’Europe. Vous pourrez ensuite flâner dans les rues piétonnes de la ville, ou bien vous reposer dans l’un de ses nombreux cafés.

La fameuse allée des tilleuls d'Oujgorod

Coucher de soleil sur la mer Noire

Le long de la côte septentoriale de la mer Noire, près de Kherson et Mykolaiv se trouve l’une des plus grande réserves naturelles d’Ukraine.

Cette réserve a été créée 1927, afin de protéger les nombreuses espèces d’oiseaux y nidifiant, ainsi que pour faciliter une étude approfondie de la faune et de la flore de la région de la mer Noire. Cette réserve fut inscrite en 1984 dans le réseau mondial de biosphères à préserver (en ukrainien : zapovidnik), institué dans le cadre du programme de l’UNESCO sur l’Homme et la Biosphère (MAB).

Cette réserve s’étend sur une surface de 87.348 hectares et est constitué de cinq districts de terre ferme et de sept îles. Parmi ceux-là : le district de forêt steppique sur la langue de terre de Kinbourn, la zone steppique de la bande côtière des baies de Tendrivsk et Yagorlitsk. Le zapovidnik est divisé en plusieurs zones : une surface de 57.048 hectares accessible seulement aux scientifiques et employés de la réserve, et une zone-tampon de 30.300 hectares. La zone la plus importante de la réserve (47.600 ha), est en fait constituée d’eau, zone beaucoup plus importante que celle de terre ferme (9.448 ha).

La pluviosité moyenne de la zone côtière steppique, à laquelle appartient le zapovidnik s’élève à 320-350 mm par an. La pluviosité à Paris est en comparaison beaucoup plus importante : environ 640 mm par an. Les étés y sont chauds et secs, les hivers en général cléments, avec des écarts de température tout de même importants.

La faune et la flore sont d’une étonnante diversité. On y trouve par exemple plus de 620 espèces de plantes, 45 espèces de mammifères, 40 sortes de poissons, 9 sortes de reptiles et 5 d’amphibiens.

A souligner, la présence de plus de 300 espèces d’oiseaux, qui font de cette réserve naturelle un paradis pour les ornithologues.

Bénédiction des koulitchi

La Résurrection du Christ

Si Noël est considéré en occident comme l’événement religieux principal, en Ukraine, tout comme dans l’ensemble de la sphère orthodoxe, la plus grande fête de l’année du calendrier liturgique est Pâques. La fête de Pâques orthodoxe est à la fois semblable et très différente de ce que l’on peut connaître des rites catholiques et protestants.

Tout d’abord la date : en effet, la date de la Pâque est, pour toute l’Eglise orthodoxe, fixée selon le calendrier grégorien, qui est décalé de 13 jours par rapport au calendrier julien utilisé par les catholiques et les protestants. Pâques est donc célébrée en général un peu plus tard que chez nous. Cependant, la date étant calculée également en fonction du calendrier lunaire, et il arrive, mais très rarement, que les fêtes coïncident. Le dimanche de Pâques marque la fin du carême traditionnel de 40 jours.

Elément marquant des fêtes de Pâques, les «koulitchi», gâteaux traditionnels cuits en hauteur et recouverts d’un glaçage particulier, qui sont partagés avec la famille et les amis, et qui se retrouvent sur toute les tables. Autre spécialité culinaire : la fameuse «paskha» (prononcer pas-kh-a), faite à partir de fromage blanc égoutté, d’œufs et de fruits confits.

Egalement présents sur toutes les tables : les œufs de Pâques (pisanki), pas en chocolat comme chez nous, mais des vrais œufs durs multicolores, décorés selon différentes techniques de coloration à la cire, ou bien peints avec minutie, sur lesquels on retrouve des symboles religieux ou des images du Christ. Cette tradition est bien ancrée en Ukraine et connue dans le monde entier.

Oeufs de Pâques décorés. Musée des oeufs de Pâques, Kolomiya

Mais comment au juste se déroule Pâques chez les Ukrainiens ?

La semaine qui précède Pâques, la Semaine Sainte, est ponctuée de différents offices. Le moment le plus important des fêtes de Pâques est la veillée du Samedi Saint, dans la nuit du samedi au dimanche, qui finit par une liturgie pascale. Rester jusqu’au bout demande une capacité à ne pas s’asseoir pendant plusieurs heures. En effet, les églises orthodoxes ne sont pas pourvues de sièges, mais seulement de stalles où il est possible certes de reposer un peu ses jambes, mais qui sont en général prises d’assaut par les fidèles. L’office dure en tout trois heures et demie, entre 23h30 et 3h du matin, ce qui demande une certaine résistance physique, même s’il est quand même possible de sortir de l’église pendant l’office.

Vers onze heures et demie commence donc le service dans une église généralement bondée. Pâques est une grande fête, l’atmosphère est joyeuse, comme vous ne le verrez jamais en occident. L’office commence par les vêpres, dans l’obscurité, des psaumes sont récités à la lumière d’une simple bougie. Puis, à minuit, on sonne les cloches, et l’église jusque-là plongée dans l’obscurité s’illumine. Chacun allume un petit cierge, qui symbolise la lumière de la foi, et transmet la lumière à son voisin.

Le prêtre en habits flamboyants, suivi des diacres et des enfants de chœur, se place devant l’iconostase richement décoré, et bénit les fidèles avec la formule traditionnelle : «Khristos voskres !» (le Christ est ressucité !) à laquelle est répondu : «Vo istinu voskres !» (En vérité, il est ressucité !). Des chants joyeux et mystiques résonnent, la fumée s’échappant de l’encensoir du prêtre et emplit l’église d’un parfum entêtant, la taille des bougies s’amenuise, tandis que la cire forme des petites taches sur les jupes et les manteaux. Les visages s’illuminent, chacun semble avec foi et humilité laisser de côté les soucis du quotidien pour retrouver pour quelque temps espoir et allégresse.

Au milieu de la nuit, les prêtres, portant croix et icônes, suivis du chœur et de l’ensemble des fidèles s’avancent en procession dans la cour de l’église. Là, des centaines de personnes se mettent sagement en rang en attendant de se faire bénir avec leurs corbeilles (emplies de koulitchi, pains et œufs de Pâques), cependant que les cloches sonnent à nouveau. La route suivie par le prêtre, qui fait trois fois le tour de la cour dans le sens contraire des aiguilles d’une montre, symbolise le chemin de croix de Jésus et des souffrances qu’il a subies afin de sauver l’humanité. Après la procession, la liturgie continue à l’intérieur de l’église.

victuailles traditionnelles pour la fête de Pâques

Le dimanche de Pâques est plutôt célébré en famille. On se retrouve autour de nourriture typique préparée spécialement pour l’occasion. Rien ne manque, et il y a même une petite liqueur pascale. Le fait que le carême soit traditionnellement plus suivi en Ukraine qu’en occident explique en partie les fastes du dimanche pascal, qui en marque la fin, mais force est de constater que le festin pascal semble maintenant plus ancré dans les têtes que le carême qui le précède. Le fait de se rendre sur la tombe de proches ce jour-là avec vin et victuailles est également une tradition très répandue.

La fête finissant le dimanche, le lundi de Pâques n’a pas de signification particulière.

Park Sofievka

Evoquer le nom d’Ouman au cours d’une discussion avec des Ukrainiens amène automatiquement à un « Ah, oui, c’est vrai, le parc Sofievka ! ». Car cette petite ville d’Ukraine centrale est devenue le synonyme du célèbre jardin botanique où le promeneur peut flâner en admirant les œuvres d’art disposées en son sein.

Ouman se situe à la tangente nord-sud la plus rapide d’Ukraine, la fameuse « autoroute » Kiev-Odessa. Cet emplacement idéal amène jour après jour des bus entiers de touristes à visiter le parc, où ils se dégourdissent les jambes quelques heures avant de reprendre la route. Le parc Sophievka est connu pour son jardin de style anglais ainsi que pour la multitude d’espèces de plantes venues des quatre coins du monde qu’on peut y admirer.

Ouman est également très connue dans les communautés juives. La raison de cette notoriété : au 18^e siècle s’y développa sous l’égide du Rabin Nahman de Bratslav le mouvement hassidique du « Tzadik » (« juste » en hébreu), qui trouve jusqu’à aujourd’hui de nombreux adeptes parmi les juifs hassidiques. Oman est donc un lieu de pèlerinage pour de nombreux fidèles, qui se rendent régulièrement à l’endroit où où le rabbin Nahman de Bratslav vécut et est également enterré. Les pèlerins se rendent sur sa tombe et prient dans l’espoir que leur Tzadig, bien qu’il soit mort depuis des centuries, leur souffle des mots de conseil ou de réconfort.

La tombe du rabbin Nahman et la synagogue attenante

Ouman, le Woodstock juif

A Ouman, la plupart du temps, la vie coule comme un long fleuve tranquille, sans accroc et sans heurt. De nombreux habitants sont partis vivre à Kiev, en fait, seuls les vieux sont restés, et il n’y a que les touristes pour briser la monotonie quotidienne, ces touristes qui viennent au parc de Sophievka et repartent aussi vite qu’ils sont arrivés…

Mais… une fois par an, la ville change complètement de visage. A l’occasion de la fête de Roch Hachana (Nouvel An juif), des milliers de pèlerins y convergent pour prier, se rencontrer, et fêter ensemble la nouvelle année. Et ça brasse, ça bouge, ça déborde, car à cette fête se rendent jusqu’à 30 000 pèlerins venus du monde entier. Pendant les trois jours que dure la fête, les chambres d’hôtes et les salons sont pleines à craquer d’invités, les commerces tournent à plein régime.

Jusqu’à 3000 fidèles peuvent prier dans la synagogue flambant neuve située à proximité du Tzadig Nahman. La fête dure trois jours, puis les pèlerins repartent, et la petite ville retourne à sa torpeur monotone…

Le fameux escalier qui servit de décor pour une scène du "cuirassé Potemkine" d'Eisenstein

Monument dédié à Catherine II, Odessa

… même si celui-ci reste tout de même un symbole fort de la ville. Car certains viennent à Odessa tout d’abord pour admirer « en vrai » le lieu où se joue la plus fameuse scène du fameux film d’Eisenstein « le cuirassé Potemkine ». Naturellement, Odessa, ville fondée par Catherine la Grande souvent injustement oubliée des sentiers touristiques traditionnels. La ville porte, tout comme Kherson, un nom grec lourd de signification, et a naturellement bien plus à offrir au voyageur en quête de nouvelles sensations.

L’histoire d’Odessa commence au 11^e siècle. Elle fut tout d’abord une colonie, prise et détruite par les Coumans, un peuple de nomades turcophones. Par la suite, des slaves, puis des Ottomans s’y installèrent, jusqu’à ce que les Russes et les Cosaques ne viennent les en déloger. Un port militaire et commercial y fut construit, et la ville fut agrandie.

Les Français jouèrent aussi un rôle à Odessa. On peut y voir par exemple non loin de ce fameux escalier, sur le boulevard Primorskyj, la statue de son premier gouverneur, Armand Emmanuel du Plessis, duc de Richelieu, ou tout simplement « Richelieu » pour les odessites, émigré français ayant fui la Révolution, qui assuma la fonction de gouverneur de la ville pendant onze ans. Et ce n’est pas un Romain, malgré sa posture et le style décidément classique de la statue. Mais c’est que la ville porte décidément l’empreinte de l’époque du retour aux sources antiques, la Renaissance, qui a non seulement décidé de son nom, mais qui a également imprégné en grande partie son architecture. Les bâtiments, le long de ses larges boulevards ombragés, donnent une idée de la majesté de l’Odessa du 19^e siècle.

L’un des bâtiment les plus impressionnants est l’ancienne résidence du prince Mikhail Semionovich Vorontsov (1782-1856) avec sa façade à colonnes, construit en 1829 à partir de la structure de l’ancienne centre culturel des marins. fondé en 1880.

A voir absolument également si vous vous rendez à Odessa, l’opéra, entièrement reconstruit entre 1884 et 1887, construit sur le modèle de la Scala de Milan, et le Passage d’Odessa, une galerie marchande du 19^e siècle, qui par mauvais temps invite à la flânerie et au shopping.

De nombreux facteurs ont forgé le visage si particulier d’Odessa. Parmi eux, une multiculturalité présente depuis toujours. En effet, depuis sa fondation, de nombreux peuples et ethnies s’y étaient établis. Des Grecs, mais aussi des Juifs (considérés dans l’empire Russe comme un peuple), des Italiens, des Turcs, des Polonais, et bien sûr des Ukrainiens et des Russes. Pour contenter les adeptes des différentes confessions, on construisit de nombreux édifices religieux. Leur nombre s’éleva à 65 à la fin du 19^e siècle, dont 11 synagogues.

Les artistes et intellectuels ont toujours été attirés par l’atmosphère magique de cette perle de la mer Noire. Adam Mickiewicz et Vassili Kandinsky y élurent domicile, Alexandre Pouchkine y fut envoyé en exil, le jeune Mendeleïev enseigna dans un de ses lycées, Tchaïkovski, Rimski-Korsakov et Chaliapine travaillèrent à son opéra, Ilf et Petrov, fameux auteurs satiriques soviétiques et auteurs du « mystère des douze chaises », qui fut ensuite adapté au cinéma, y résidèrent, tout comme Isaak Babel et Valentin Kataïev.

Sur le boulevard Primorski

Conseils restaurant à Odessa

Amis et Bière (Druzja i Pivo), Deribassovskaya ul. Petit bar sympathique situé dans la partie plus calme de la rue principale d’Odessa. Bonne musique et atmosphère détendue, quartier général des Allemands d’Odessa. Fourchette de prix : moyenne.

Restaurant Vassilissa, Gavannaya ul. Authentique cuisine russe et spécialités d’Odessa. Atmosphère rustique et plats succulents. Fourchette de prix : supérieure.

Brasserie Noerdlinher (Pivni Dom), Preobrazhenskaya ul. Entre les magasins de design d’une des rues les plus animées de la ville et les temples culinaires pour gourmets se cache une brasserie, qui en principe ne devrait pas se trouver là. Avec son intérieur rustique et brut de coffre et ses prix modiques, la brasserie se présente sous son vrai jour : une buvette. C’est ici que se retrouvent d’authentiques odessites, pour boire une bière entre amis, discuter de tout et de rien, et fumer et se détendre. Celui qui veut faire la connaissance d’Ukrainiens dans leur contexte quotidien frappe ici à la bonne porte. Fourchette de prix : basse.

Dobre Pivo, Kanatnaya ul. Restaurant pittoresque dans le style d’un café pragois, atmosphère calme et détendue. Notre coup de cœur : les chachliks ! Le meilleur grill d’Odessa ! Fourchette de prix : moyenne.

La forteresse gênoise de Soudak en Crimée

La Crimée a, depuis la nuit des temps, de part sa position économique, géographique et stratégique ainsi que son climat clément, fait l’objet de nombreuses convoitises. Le nombre de peuplades de religions et cultures différentes, qui y ont posé le pied au cours des trois derniers millénaires en témoigne. Il y a très longtemps, les Cimmériens et les Taurins furent les premiers à la coloniser. Ils furent cependant bientôt repoussés par les cavaliers Scythes. Par la suite, Grecs, Romains, Alains, Sarmates, Goths, Huns et Khazars conquirent et peuplèrent la presqu’île.

En 988, Volodymir (Vladimir), prince de Kiev envahit la Crimée, épousa la sœur de l’empereur byzantin Basile II, se convertit au christianisme, et posa la première pierre d’une église russe orthodoxe. C’est aussi à cette époque, en raison de l’intensification du commerce, dont certaines routes passaient par la Crimée, que des marchands vénitiens, arméniens et gênois construisirent des fortifications dont on trouve encore les vestiges aujourd’hui.

Une autre date clé de l’histoire de la région est l’année 1300, qui vit les cavaliers mongols déferler sur l’Europe, conquérir la Crimée et instaurer l’islam comme religion principale pour plusieurs siècles. Peu après, en 1427, à la suite de la défaite de la Horde d’Or fut créé par les Tatares le Khanat de Crimée avec pour capitale Bakhchisarai, qui resta pendant les trois siècles suivant un centre important de pouvoir dans la région.

La fin de la guerre russo-turque en 1774 et le traité de Kutschuk-Kaïnardji marqua la fin d’une certaine indépendance de la Crimée. La région, finalement annexée par l’Empire russe grâce à la victoire finale du Prince Potemkine en 1783, fut déclarée par l’impératrice Catherine la Grande « terre éternellement russe ». A la suite de cette annexion, une grande partie de la population tatare alla se réfugier dans l’empire Ottoman. Parallèlement à cette russification de fait, les tatares étant devenus dès lors minoritaires, l’impératrice favorisa l’implantation de colons venus d’Europe de l’Ouest, ce qui modifia et enrichit le visage culturel de la Crimée de nouvelles facettes. Les années suivantes furent le théâtre de nombreux conflits entre Russes et Ottomans, qui aboutirent à la Guerre de Crimée de 1853 à 1856, lors de laquelle les Russes durent faire face à l’Empire Ottoman à l’aube de son déclin et à ses alliés britanniques, français et sardes. Le but de la coalition, lors de ce qui fut considéré comme la première guerre de tranchées de l’histoire mondiale, était de contrer les appétits d’expansion de l’Empire russe en Europe du Sud-est.

Extraits du panorama de Sébastopol

Malgré la défaite de l’Empire russe, la guerre de Crimée est vue jusqu’à nos jours en Russie de manière très positive, et est considérée comme l’un des symboles de l’héroïsme russe. En effet, les troupes russes résistèrent à Sébastopol pendant 349 jours, avant de devoir se résigner à abandonner la ville complètement détruite.

De même que la plupart des régions d’Europe, la Crimée connut dès le milieu du 18^e siècle un développement économique intense. A la suite de la révolution industrielle, la première ligne de chemin de fer y fut érigée en 1875, la flotte russe fut reconstruite, et la population de la Crimée doubla. A cette époque, la Crimée s’imposa aussi comme l’une des régions thermales les plus importantes de Russie. En 1905, le pouvoir du tsar vacilla lorsque des matelots mécontents se rebellèrent et organisèrent une mutinerie sur le cuirassé Potemkine, mouillant à l’entrée du port de Sébastopol, déclenchant la Révolution de 1905-1907.

Après la révolution de 1917, la Crimée connut les affres de la guerre civile. Des années durant, ni les révolutionnaires bolchéviques, ni les russes blancs restés fidèles au tsar ne parvinrent à en prendre le contrôle. Ce n’est qu’en novembre 1920 que l’Armée Rouge, sous la conduite de Mikhaïl Frounze, chassa les derniers combattants blancs de la presqu’île. Sous le règne de Staline, la politique de déportation systématique des minorités autochtones de Crimée mise en œuvre dès le début des années 20 se poursuivit, avec pour but de contrer toute velléité de résistance au pouvoir russe des minorités par une russification accélérée de la population. En conséquence de cette nouvelle vague de russification forcée, dix mille familles tatares furent déportées en Sibérie et en Asie Centrale.

A l’automne 1941, les troupes d’Hitler marchant sur la Russie envahirent la presqu’île. Seule la forteresse de Sébastopol put être conservée par l’Armée Rouge, qui réussit à résister à 250 jours de siège avant d’abandonner la ville. La Crimée fut reconquise en 1944 par l’Armée Rouge au terme de combats sanglants, durant lesquels la ville de Sébastopol fut réduite en cendres. Seules 9 maisons restèrent intactes. Churchill lui-même s’en émut lorsqu’il visita la ville en 1945 en marge de la conférence de Yalta, et déclara qu’il ne faudrait pas moins de 50 ans à la ville pour se relever. Staline, pris au vif, déclara la reconstruction de la Sébastopol comme priorité nationale et y parvint en cinq ans au prix de privations et d’efforts surhumains. Dès 1945, il décerna à la ville le titre de ville-héros de l’Union Soviétique. En qualité de base principale de la flotte de la mer noire, l’accès à Sébastopol fut longtemps interdit aux étrangers.

Peu après la libération de la Crimée, Staline y ordonna une nouvelle vague d’épuration, pour motif que les populations tatares et d’autres minorités auraient collaboré avec les nazis. Ce qui causa la déportation de 20 000 personnes supplémentaires. La presqu’île était dès lors presqu’entièrement russifiée.

A l’occasion des 300 ans de la signature du traité de Pereïaslav, par lequel, du point de vue russe, l’Ukraine se rattacha à l’Empire russe, le premier secrétaire du Parti communiste Nikita Khrouchtchev offrit avec générosité la Crimée à la République soviétique d’Ukraine. Cet acte se révéla d’une importance capitale après l’indépendance de l’Ukraine en 1991, lorsque la Russie se vit menacée de perdre l’une de ses régions stratégiquement les plus importantes.

Depuis les années 90, les mouvements autonomistes sont très forts en Crimée, soutenus par une majorité de la population pro-russe. Parallèlement, le retour des populations tatares, déplacées pour la plupart en Asie Centrale, crée également des conflits d’ordre social. Des programmes de soutien à l’intégration de la minorité tatare ont été créés, population qui est à présent également représentée au Parlement de Crimée.

A l’heure actuelle, la Crimée est redevenue la destination de vacances préférée des Ukrainiens. Des paysages grandioses, la mer Noire et de nombreuses possibilités d’excursions attirent aussi de plus en plus de touristes étrangers. Cela peut parfois conduire à des bains de foule, qui n’ont plus rien à voir avec de vraies vacances en Crimée. C’est pourquoi nous vous conseillons de visiter la Crimée en basse saison, d’avril à juin et de septembre à octobre. Vous aurez des températures relativement estivales et il sera déjà/toujours possible de se baigner dans la mer Noire.

sur la plage

Le climat de Crimée peut être divisé en trois zones : la zone steppique, la zone côtière méridionale et la zone montagneuse entre les deux.

Dans la zone steppique au nord et au centre de la Crimée, et jusqu’au pied des montagnes, on trouve un climat plutôt continental. Les températures moyennes en hiver sont en-dessous de 2°C, en été par contre, les températures peuvent monter très haut. Le total des précipitations tout au long de l’année est peu important.

Sur la bande côtière au sud, le climat est méditerranéen et très ensoleillé. Il fait en moyenne 4°C l’hiver et 26°C l’été. Des précipitations sont à prévoir en général en hiver et au printemps. La température moyenne de l’eau pendant les mois d’été est de 24°C et se maintient à ce niveau jusqu’en octobre.

Les meilleures périodes pour voyager en Crimée sont de début mai à fin juin, et de début septembre à début octobre. A ces périodes, les températures sont de plus de 20°C, donc très agréables, et vous éviterez ainsi les canicules de juillet-août, pendant lesquelles la température extérieure peut monter au-dessus de 40°C. Les montagnes connaissent plus de précipitations en été. La température moyenne en été y est de 18°C.

vue sur la mer Noire